Zu den Besonderheiten der hohen Weihnachtstage zählt der Zelten, eine Art Früchtebrot, das bis zum Taunus hinauf gebacken wurde, heute aber fast nur noch in den Alpen zu finden ist. Lebzelten und Tiroler Zelten sind nämlich nicht dasselbe.

Frau Maria Drewes bringt in ihrem lobenswerten Kochbuch "Tiroler Küche" gleich fünf Rezepte zum Zelten; aus Innsbruck, Bozen, Osttirol sowie aus dem oberen und unteren Inntal. Nachdem er seinerzeit fast ausschließlich aus den lokalen "Gutigkeiten" hergestellt wrude, haben sich mittlerweile auch aus dem Süden importierte Früchte in den Zelten hineingeschlichen. Auch hält man sich heute kaum noch so streng wie einst an den Vorabend des Thomastages (21. Dezember), um den Zelten zu backen, wie es auch immer mehr städtische Familien gibt, die ihn beim Bäcker oder Konditor kaufen. Ursprünglich gab es für die Familie einen großen Zelten und für jeden Dienstboten einen kleinen.

Mit dieser bescheidenen Weihnachsgabe machte sich der Bursche auf den Weg zu seiner Verehrten, und dieses "Zeltennachtragen" war zugleich eine unverblümte Liebeserklärung, die mit dem Zelten anschneiden am Dreikönigstag einen Höhepunkt erreichte.

Am Nachmittag ging es dann z. B. in Gsies zum sogenannten "Stephan stannign" (Steinigung des Märtyrers St. Stephan); das war nichts anderes als ein kleiner Ausflug mit anschließender Marende bei einem Wirt.

Um den Zelten, der heute in Südtirol im italienischen Panettone, einer flaumigen, kuppelförmigen Kuchenspezialität mit kandierten Früchten und Sultaninen einen Mitbewerber gefunden hat, weben sich geheimnisvolle Geschichten, die freilich kaum noch bekannt sind. Er galt als Symbol von Fruchtbarkeit sowie als Mittel im Heil-, Liebes-, und Schadenzauber. Zelten ist ein rein deutsches Wort und ist von keiner anderen Sprache übernommen worden. Es bedeutet kurz "flacher Kuchen". Die Wurzel liegt im Germanischen "tèld-", d.h. flach überdecken.